Глициния (от греч. γλυκός — сладкий), или вистерия (лат. Wisteria) — род высоких древовидных вьющихся субтропических растений из семейства Бобовые с крупными, непарноперистыми листьями, в молодости - опушенными, позже — голыми, эффектными светло-лиловыми, реже - белыми, цветками, в свешивающихся, рыхлых кистях длиной до 30 см. Зацветая весной, сохраняет отдельные цветущие кисти в течение всего лета. Широко используется в ландшафтном дизайне.

Глициния – это распространенное лазящее растение, которое нуждается в хороших условиях – плодородной питательной почве и ярком солнце. Устанавливайте прочные опоры, так как глициния со временем сильно разрастается и покрывает собой большую площадь. Глицинию можно посадить перед входом в дом или на террасу. Вскоре это великолепное растение украсит территорию своими красивыми кистями душистых соцветий. Глицинию можно посадить у перголы или садовой беседки. С ее помощью можно задраппировать голые стены. Зацветает лиана, когда на ветках еще нет листьев. Появляются они уже во время цветения.

Сорта глицинии потрясают великолепием многочисленных цветков, собранных в соцветия-кисти, которые могут достигать до 80 см в длину. Цветки распускаются либо одновременно с появлением листьев, либо чуть раньше. Глициния как кадочное растение выращивается для украшения балконов, выходящих на юг, где много света и тепла. При хорошем уходе растения обильно цветут весной и повторно во второй половине лета, но слабее.

Уход

С весны до конца лета полив умеренный, почва должна быть все время слегка влажной. Почва должна быть легкая, богатая питательными веществами. На известковых почвах часто развивается хлороз (осветление листьев). Глициния плохо переносит избыток воды. Сухой весной следует хорошо поливать растения, чтобы бутоны не осыпались. В период бутонизации и цветения один раз в неделю подкармливают жидким удобрением. Для роскошного цветения глициния не меньше, чем полдня должна находиться на солнце. На зиму требуют укрытия. Но некоторые сорта выдерживают морозы до -20°С.

Для увеличения обилия цветения глицинию нужно обрезать не менее 2-х раз. Первую обрезку проводят после цветения, укорачивая все боковые побеги на две трети их длины. Вторую делают осенью после листопада. При этом укорачивают подрезанные боковые ветви летом и те, которые появились после летней обрезки, оставляя 3-5 почек, на которых появятся соцветия.

Выращивание

Глицинии выращивают не только в открытом грунте. Она неплохо чувствует себя в горшках и вазонах в виде штамбового деревца, которое можно получить с помощью правильной обрезки. Осенью такие растения вносят в помещение с температурой 8-10 град. при влажности воздуха 65-75% и ярком освещении (2500-6500 лк). Зимой поливают очень экономно. В марте молодые боковые побеги обрезают до 2-3 хороших почек, формируя крону. Летом выносят на открытый воздух и обильно поливают.

Для более быстрой адаптации на новом месте и укоренения лучше приобретать глицинию с закрытой корневой системой. При покупке сортовых саженцев удостоверьтесь, что они привиты. В противном случае растение зацветет лишь через несколько лет и куда менее пышно. Не покупайте слишком маленькие саженцы, так как такие растения не скоро зацветут.

Глициния – это великолепное весеннецветущее растение, которое радует глаз пышным цветением. У нее привлекательные душистые кистевидные соцветия, низвергающиеся вниз словно каскады водопада. У подножия глицинии великолепно смотрятся белые тюльпаны и нарциссы, темно-фиолетовые гиацинты или желтые нарциссы и рябчик императорский (Fritillaria imperialis). Незабываемое зрелище представляют собой темно-красные тюльпаны Дарвиновых гибридов, растущие у подножия лианы. Душистые кустики волчеягодника обыкновенного (Daphne mezereum), который тоже предпочитает солнечные, теплые места, также идеально сочетаются с глицинией.
Размножение

Размножают глицинию отводками весной и летом, семенами – ранней весной.

Многие цветоводы считают семенной способ слишком сложным. Но терпение и труд все перетрут. Семена высевают в теплички зимой (в конце ноября-начале декабря) или в грунт ранней весной (март). В теплички семена высевают в хорошо дренированную смесь субстрата из листовой, дерновой земли и песка (4:1:1) по поверхности и присыпают песком. Накрывают посевы стеклом или прозрачной пленкой и убирают в темное место. Следите, чтобы почва не пересыхала. Семена глицинии китайской прорастают при температуре 20 – 25 градусов, только в полной темноте. Первые всходы появляются уже через 3-4 недели. Спустя 1-1,5 недели сеянцы выставляют на свет, притеняя первое время от солнца. При появлении 2-х листиков проведите пикироаку растения с комом земли, не нарушая корневую систему.

Для укоренения отводков весной выбирают крепкий однолетний побег и ножом делают косой надрез на середине его длины. Место надреза помещают в горшок с субстратом (питательным глинисто-дерновым). Верх побега укрепляют, привязав его к опоре. В конце лета отводок с большим количеством корней высаживается по назначению.

Черенкуют в марте-апреле. На черенки срезают однолетние вызревшие побеги 20-25 см длиной. Укореняют в почве из дерновой земли, торфяной, перегнойной и песка (3:1:1:1)

Свойства

Листья, обладают ценнейшим антибиотическим свойством; их летучие фитонциды подавляют развитие туберкулезной палочки.
Виды
Глициния китайская — Wisteria chinensis.

Красивая, густо облиственная лиана, родом из Китая, достигающая высоты 15-20 м, с крупными, непарноперистыми листьями, в молодости опушенными, позже — голыми, эффектными светло-лиловыми, реже белыми, цветками. в свешивающихся, рыхлых кистях длиной до 30 см. Зацветая весной, сохраняет отдельные цветущие кисти в течение всего лета. Плод — густо опушенный боб длиной до 15 см.

Очень светолюбива, требовательна к почве, предпочитает влажные и глубокие плодородные. Хорошо переносит условия города и кратковременные понижения температуры до —20°С. Растет очень быстро, закручиваясь против часовой стрелки. Широко используется в вертикальном озеленении на юге России.

Одна из наиболее красивых лиан, весьма эффектных в период цветения. Декоративна также своей красивой изящной, перистой листвой, принимающей осенью золотисто-желтую окраску. При систематической обрезке может быть выращена в древовидной (см. фото), прямостоячей, штамбовой форме, используемой в одиночных посадках на газоне. Пригодна для кадочной культуры. В культуре с 1816 года.

Имеет садовые формы: белую (f. alba) — с белыми цветками; махровую (f. plena) — с махровыми цветками.
Глициния обильноцветущая, или многоцветковая — Wisteria floribunda.

Сходна с предыдущим видом, но отличается от него меньшими размерами (8-10 м) и более крупными, сложными листьями до 40 см, с числом листочков в них до 19. меньших размеров и большей плотности; большим числом цветков и размерами соцветий до 50 см. Цветки меньшего размера, фиолетово-голубые. Зацветает на 2-3 недели позднее. Распускание цветков идет от основания кисти постепенно (у глицинии китайской распускание почти одновременное). Плоды сохраняются на растении в течение всей зимы. Растет закручиваясь по часовой стрелке.

Более морозостойка (до -23 град) и декоративна, чем глициния китайская. Широко используется в вертикальном озеленении, где ценится за обилие красивых листьев, красочное, обильное цветение и эффектные плоды. В культуре с начала XIX века.

Декоративные формы: белая (f. alba) —- с белыми цветками, в длинных до 60 см соцветиях; розовая (f. rosea) — с бледно-розовыми цветками, кончики крыльев и лодочка которых пурпуровые; фиолетовая махровая (f. violaceo-plena) — с махровыми фиолетовыми цветками; крупнокистевая (f. macrobotrys) — с кистями до 1,5 м длиной и листочками до 10 см; пестрая (f. variegata) — с пестрыми листьями.
Глициния прекрасная — Wisteria venusta.

Лиана высотой до 10 м. Побеги опушенные. Листья сложные, длиной до 10 см. С обеих сторон густо шелковисто опушены, особенно снизу. Цветки белые, длиной до 2,5 см, собраны в висячие кисти длиной до 15-20 см. Цветет в мае—июне. Имеются формы с махровыми белыми цветками и с фиолетовыми цветками. Плоды – бобы длиной до 20 см, покрытые бархатистым опушением. Созревают в ноябре. В Западной Европе появилась с конца XIX века, а в России – с 1936 года.
Глициния кустарниковая — Wisteria frutescens.

Лиана до 12 м высотой. с пониклыми ветвями. Цветки фиолетово-голубые меньших размеров, чем у Wisteria venusta, как и листья. В культуре изредка в Крыму, где цветет и плодоносит, а также в Кишиневе. Пригодна для кадочной культуры. Близкий вид — Глициния крупнокистевая — W. macrostachys (Torr. et Gray) Robins, et Fern, из Сев. Америки, с более длинными соцветиями, испытана в Душанбе, иногда несколько подмерзает.
Глициния японская — Wisteria japonica.

Лиана с белыми цветками. Менее красива, чем другие виды, и менее зимостойка, - на Черноморском побережье Кавказа; в Таллине отмерзает до уровня снегового покрова.

По материалам сайта Ботаничка

Есть вопросы? Спрашивайте! Помогу чем смогу!

Семейство лютиковых. Из почти 300 видов, входящих в род Клематис, 108 произрастают в Китае. Название этого растения происходит от греческого слова «clematis», что означает «ветвь или побег винограда». В русском языке Клематис называют «ломонос». Клематисы – лианы, кустарники или травянистые многолетники с древеснеющими гибкими стеблями, которые могут отмирать на зиму или зимовать под укрытием. В зависимости от величины цветка, различают мелкоцветковые (до 5 см в диаметре) и крупноцветковые (более 5 см в диаметре) клематисы. Видовые растения размножают семенами, а сортовые – делением куста или черенкованием.

Календарь работ

Hеобходимые мероприятия и примерные сроки работ по уходу за клематисами.

Время того или иного агротехнического приема зависит от географического положения участка и погодных условий. Ваши личные наблюдения за ростом и развитием растений внесут коррективы в сроки выполнения работ.

Работы по уходу за взрослыми клематисами начинаются в апреле.

* Апрель. С середины месяца нужно очень постепенно снимать зимние укрытия. Торопиться не стоит. Если Вы снимите всё укрытие, ростки клематисов появятся над землей, а вполне вероятный мороз погубит корневую шейку, самую уязвимую часть растения. Расщепление корневой шейки от весенних морозов – наиболее частая причина гибели клематисов.
* Май. Время весенней ревизии растений. Можно пересадить молодые саженцы на постоянное место и разделить старые кусты. Рыхление, прополка. Необходимо установить новые подпоры под клематисы или проверить надежность старых. По мере отрастания побегов их прикрепляют к опорам.
Если ростки некоторых растений не появляются, то говорить о гибели ещё преждевременно. Надо осторожно раскопать и посмотреть состояние почек и корневой системы. Иногда полезно выкопать растение, промыть в воде, разделить на количество живых почек и посадить на новое место. А иногда – просто подождать начала роста.
* Июнь. – активный рост клематисов. Прополка, рыхление, подвязка плетей к опорам. Полезно пролить клематисы известковым молоком и подкормить навозной жижей.
* Июль. Пышное цветение всех клематисов в Вашем саду. В сухую погоду необходим полив. Поливать надо редко, но достаточно обильно. Один раз в 2 недели можно подкармливать навозной жижей и минеральными удобрениями.
* Август. Целесообразно в подкормки добавить золу. Это способствует лучшему вызреванию плетей и улучшает зимостойкость растений. Подкормки органическими удобрениями и азотом постепенно прекращают. В августе важно следить за здоровьем кустов. Такая болезнь, как увядание клематисов, чаще всего проявляется именно в августе.
* Сентябрь. Рыхление почвы, прополка. Подкормки прекращают. Можно пересаживать растения на более удачные места.
* Октябрь. В середине месяца начинают осеннюю обрезку клематисов. Важно убедиться, что корневая шейка закрыта землей. Если она находится на поверхности, то ее нужно присыпать перегноем или компостом. При понижении температуры воздуха начинают постепенно укрывать растения.
* Ноябрь. При наступлении устойчивых заморозков, в сухую погоду, заканчивают укрытие клематисов на зиму. Одна из серьезных опасностей – наступление морозов до выпадения снега. При постоянном снежном покрове клематисы вообще не нуждаются в укрытии, но морозы после оттепели могут повредить растение.

Укрыв клематисы на зиму, Вы можете спокойно расстаться до весны со своими любимцами.

Посадка

Поскольку клематисы могут расти на одном месте более 20 лет, заранее очень глубоко готовят землю. Обычно копают ямы размером не менее 60х60х60 см, а для групповых посадок участок готовят по всей площади. К верхнему слою земли, вынутому из ямы и очищенному от корней многолетних сорняков, подмешивают 2-3 ведра перегноя или компоста, по 1 ведру торфа и песка, 100-150 г суперфосфата, 200 г полного минерального удобрения, желательно 100 г костной муки, 150-200 г извести или мела, 200 г золы. На легких грунтах добавляют больше торфа, листовой перегной и глину. Если почва на участке влажная, плотная или глинистая, то на дно ямы насыпают 10-1 5-сантиметровый слой щебня, битого кирпича или крупнозернистого песка. Тщательно перемешанную земляную смесь ссыпают в яму и уплотняют. В южных районах это предпочтительнее делать осенью (с конца сентября до начала ноября; в средней полосе лучшее время – сентябрь (в теплую погоду – и позже); еще севернее клематисы сажают весной (в конце апреля – мае) или ранней осенью. Растения в контейнерах можно сажать, когда угодно (кроме зимы, конечно).

В центре ямы устанавливают прочную жесткую опору. Натянутая веревка тут не годится, она не защитит молодые хрупкие плети от порывов ветра. Засыпав яму почвой примерно наполовину, делают холмик, на котором расправляют корни клематиса в стороны и вниз. Придерживая растение рукой, подсыпают смесь к корням, следя за тем, чтобы клематис был посажен с заглублением. Только тогда у него разовьется центр кущения, на котором в дальнейшем и закладываются новые почки, образуются побеги и корни. Такие кусты лучше переносят суровые зимы, меньше страдают от жары. Посаженные же вровень с поверхностью клематисы недолговечны: они не кустятся, растут в 1-2 стебля, их корневая система страдает от вымокания. Чем крупнее саженец, тем глубже должна быть посадка. Молодые одно-двухлетние растения заглубляют на 8-12 см и нижнюю пару почек, более взрослые и деленные кусты – на 12-18 см. Если клематис высаживают весной, то посадочную яму заполняют землей не до краев, а оставляют 5-8 см незасыпанными, чтобы “новоприбывший” не “задохнулся” . По мере одревеснения побегов это пространство постепенно заполняют почвой. После посадки клематис обильно поливают, притеняют от солнца, а поверхность земли вокруг растения мульчируют торфом. При посадке осенью землю досыпают до краев, всю надземную часть обрезают до уровня почвы или чуть выше.

Месторасположение

Клематисы – растения светолюбивые. Если света недостаточно, не только не добьешься хорошего цветения, можно и вовсе его не дождаться. Поэтому в средней полосе их лучше всего сажать на солнечных или слегка затененных в полуденные часы участках. Лишь в южных районах, где клематисы часто страдают от перегрева почвы, их сажают в полутени. При групповых посадках каждое растение должно получать достаточно света, а расстояние между кустами быть не менее 1 метра.

Ветер – страшный враг клематисов не только летом, но и зимой: он ломает и путает побеги, повреждает цветы. Там, где зимой сдувается снег, высаживать клематисы - не лучшая идея. И в низинах, где скапливается холодный воздух, клематисы чувствуют себя неуютно. Клематисы очень требовательны к влаге: во время роста им нужен обильный полив. В то же время, влажные, заболоченные участки с высоким стоянием грунтовых вод (менее 1,2 м. для них не пригодны, даже если вода застаивается лишь ненадолго. Переувлажнение почвы опасно не только летом, но и ранней весной во время и после таяния снега. Планируя посадку клематисов, нужно продумать естественный отток воды от куста: подсыпать землю, посадить кусты на гряды или прорыть канавки с уклоном.
Уход

Весной клематисы проливают известковым молоком (200 г извести на 10 л воды на кв.м). В сухую погоду клематисы поливают не часто, но обильно, следя за тем, чтобы струя воды не попадала в центр куста. Подкармливают клематисы не менее четырех раз за сезон после полива полным минеральным удобрением с микроэлементами из расчета 20-40 г на 10 л воды или разведенным перебродившим коровяком (1:10). Минеральные и органические подкормки чередуют. Летом раз в месяц растения поливают слабым раствором борной кислоты (1-2 г) и марганцовокислого калия (2-3 г на 10 л воды), а также опрыскивают кусты мочевиной (0,5 ст. ложки на 10 л воды). Поскольку клематисы могут пострадать от перегрева и сухости почвы, весной после первого полива и рыхления посадки следует замульчировать торфом или перегноем (в северных регионах) или опилками (в южных). Чтобы предохранить почву от перегрева и закрыть нижнюю часть побегов, клематисы “подбивают” летниками. Весной лишь первое время лианы направляют по опоре в нужную сторону и подвязывают. Иначе отрастающие побеги переплетутся столь сильно, что распутать их не удастся никакими силами. Лишь у сортов группы Интегрифолия побеги и листья лишены способности обвивать опоры, поэтому их подвязывают по мере роста все лето. Осенью перед укрытием на зиму кусты клематисов обрезают и тщательно очищают от старых листьев. Первые два-три года молодые экземпляры требуют особенно тщательного ухода: осенью или ранней весной к кустам подсыпают хорошо перепревший навоз, смешанный с любым калийным и фосфорным удобрением, а также древесной золой (по горсти каждого на ведро перегноя), жидкие подкормки делают каждые 10-15 дней небольшими дозами.

Обрезка клематисов

Обрезка клематисов как агротехническое мероприятие имеет важное значение.

В течение всего сезона выполняется санитарная обрезка, регулярно удаляются высохшие и сломанные побеги. Обрезкой можно регулировать рост и цветение клематисов. Но главное, что волнует любителей цветов – это осенняя обрезка. Она зависит от вида и сорта клематисов.

Существует 3 способа обрезки на зиму отличающиеся по сортам клематисов.

* Все сорта групп Жакмана и Витицелла. Эти клематисы цветут на побегах текущего года. Поэтому при осенней обрезке нужно срезать все растение, оставив 2-3 узла над землей. Для данной операции удобно использовать длинный острый нож. Клематисы , цветущие на побегах текущего года проще других укрывать на зиму, т.к. отпадает необходимость сохранения побегов до весны. Поэтому они получили большое распространение в наших садах.
* Сорта группы Ланугиноза, или клематис шерстистый, некоторые сорта групп Патенс и Флорида. Сорта этой группы весной цветут на перезимовавших побегах, а ближе к концу лета – на побегах текущего года. Куст обрезается на высоту 50-100 см от земли, нижние здоровые и вызревшие побеги укладываются на землю и укрываются. Если растение нуждается в омоложении, то его можно обрезать ниже, до первого настоящего листа.
* Клематисы групп Патенс (раскидистый) и Флорида (цветистый). Эти сорта цветут только на перезимовавших побегах. На зиму вырезают слабые и неодревесневшие побеги. Остальные укорачивают, оставляя две трети высоты, но не более 1-1,5 м. Плети сворачивают и укладывают на землю под тщательное укрытие.
Сорта Патенс и Флорида наиболее сложны в зимовке; если побеги не сохранятся или вымерзнут цветочные почки, то обильного цветения в этом году уже не будет.
Но именно сорта этих групп дают наиболее крупные, красивые, часто махровые цветы, достойные украшать сады опытных цветоводов. Начинающим мы рекомендуем приобретать сорта групп Жакмана, Витицелла и некоторые сорта группы Ланугиноза.

Размножение

Существует два основных способа размножения всех растений: семенной и вегетативный. Семенной – это посев семян, при вегетативном способе используются части растений: корни, отводки стеблей, зеленые и одревесневшие черенки.
Семенами

Семенами размножать гибридные крупноцветковые клематисы нельзя, т.к. выросшие саженцы не повторяют свойств и сортовых признаков материнского растения, способ пригоден только для размножения видовых мелкоцветковых клематисов.
Деление куста.

Это самый простой способ размножения клематисов, доступный каждому любителю цветов. Делить кусты можно через 5-6 лет после посадки, осенью или весной. Куст выкопать, разделить на несколько частей, каждую часть посадить по правилам, изложенным в разделе посадка.

Если куст очень большой и выкопать его не возможно, то надо подкопать его с одной стороны и лопатой отделить часть растения.

Достоинства способа: полученные растения быстро зацветают.

Недостатки: передаются все болезни материнского куста, в отдельных случаях растения плохо приживаются из-за нарушения балланса корней и побегов.
Размножение отводками.

Весной или осенью от куста радиально прокапывают канавки, глубиной 5-10 см. В эти канавки закладывают боковые побеги, прижимают проволочными скобками, засыпают землей или торфом.
Через год укоренившиеся побеги можно отделить от растения и посадить самостоятельно.

Достоинства способа: прост в применении, не снижает декоративности материнских кустов.

Недостатки: могут передаваться болезни материнских растений, не пригоден для промышленного использования.
Черенкование.

Способ получения большого количества саженцев в промышленных условиях, применяется и любителями.

Черенкование по срокам разделяется на зимнее, весеннее и летнее.

Посадочный материал – черенки, используются зеленые или одревесневшие. Для улучшения результата применяются стимуляторы роста: гетероауксин, бета-индолилмасляная кислота, Анафтилуксусная кислота, такие готовые препараты, как эпин, корневин и др. Очень важно поддерживать температурный режим, 18-20 градусов, постоянную влажность воздуха. Лучше всего укореняются черенки при использовании туманообразующей установки. Растения надо оберегать от прямого солнечного света, от перегрева, от высыхания и от повышенной влажности.

Главное достоинство способа – получение здоровых, без наследственных болезней саженцев, развивающихся на собственных корнях.

Виды и сорта

Клематисы группы Жакмана – их родоначальником является крупноцветковый сорт Жакмана (Jackmanii). Крупные кустарниковые лианы с побегами длиной 3-4 м и хорошо развитой корневой системой. Цветки крупные (диаметром 12-16 см), сине-фиолетово-пурпурных тонов, без запаха.

Отличаются обильным и продолжительным цветением на побегах текущего года с июня до морозов. На зиму побеги обрезают до уровня почвы или оставляют основания побегов с 2-3 парами почек.

Сорта: Джипси Куин, Николай Рубцов, Мадам Вилар, Хегли Хайбрид, Комтес де Бушо, Георг Отс, Лютер Бербанк, Негритянка.

Группа сортов клематиса фиолетового (Витицелла) – лианы высотой до 3 м с цветками 8-12 см преобладающего розово-красно-пурупрного тона. Цветут с июня до заморозков на побегах текущего года.

Сорта: Виль де Лион, Эрнест Маркхем, Тучка, Сиреневая Звезда, Никитский розовый, Ниобе.

Группа сортов клематиса раскидистого (Патенс) – вьющиеся, высотой до 4 м. Цветки диаметром до 15 см, часто махровые с преобладанием белых и бледно-голубых тонов. Цветение с июля по сентябрь на побегах прошлого года. Теплолюбивы и страдают от морозов.

Сорта: Надежда, Президент.

Клематисы группы Флорида – лианы высотой до 4 м. Произошли при скрещивании клематиса цветистого (С. florida) с видами и сортами других групп. Цветки разнообразной окраски, обычно махровые, диаметром 8-12 см. Цветение в июне-июле на перезимовавших побегах.

Сорта: Даниель Деронда, Миссис Чолмондели.

Группа сортов клематиса цельнолистного (Интегрифолия) – сильнорослые, плетистые полукустарники или вьющиеся нецепляющиеся лианы высотой 1 – 2,5 м. Цветки колокольчатые, поникшие, диаметром 5 – 12 см, разных окрасок, образуются на побегах текущего года. Цветут с июня по сентябрь.

Сорта: Сизая птица, Синий дождь.

Группа сортов клематиса шерстистого (Ланугиноза) – лианы высотой до 3 м с цветками белых или голубых тонов (по центру часто проходит яркая полоса) размером до 15 см. Цветение с июня и повторное в августе-сентябре на побегах прошлого года.

Сорта: Балерина, Серенада, Виргиния, Блу Жем, Рамона, Доктор Руппель, Блу Лайт, Мульти Блу, Жак Маниальба, Олимпиада-80.

Группа сортов клематиса горного (Монтана) – для них характерно обильное цветение в мае на побегах прошлого года. Обрезка частичная рано весной.

Группа сортов клематиса техасского (Тексенсис) произошла от скрещивания клематиса техасского с разными видами, сортами и формами других групп.

Группа сортов клематиса борщевиколистного (Гераклеифолия) - сильнорослые плетистые кустарники, обильно цветущие на побегах текущего года с июля по октябрь. Обрезка рано весной.

Группа сортов клематиса исфаганского (Исфаганика) - в группе всего один вид, полученный в результате мутации исходного вида. Обильно цветет на побегах текущего года в июле-сентябре. Обрезка в начале весны.

В регионах, где зимой сильные морозы и короткое лето, т.е. в северо-западных районах европейской части России, Сибири и на Дальнем востоке лучше сажать клематисы из групп Жакмана, Интегрифолия и Витицелла, а именно ранние и среднеранние сорта: Виль де Лион, Джипси Куин, Виктория, Лютер Бербанк, Серебряный Ручеек, Хегли Хайбрид, Мадам барон Вилар, Синее Пламя, Александрит, Золотой Юбилей, Аленушка, Салют Победы, Анастасия Анисимова, Руж Кардинал, Сизая Птица, Тучка, Анре Леруа, Сиреневая Звезда, Ниобе. Но некоторые сорта группы Жакмана предпочитают больше южные места – Элегия, Альпинист, Бирюзинка, Ажурный.

Клематисы групп Ланугиноза, Патенс, Флорида (первое цветение у них происходит на побегах прошлого года) менее зимостойки и требуют укрытия лиан даже в средней полосе. Но некоторые сорта (Нелли Мозер, Каменный Цветок, Рамона, Лазурштерн, Бал Цветoв, Надежда, Миссис Хоуп, Миссис Чолмондели) прекрасно растут и цветут в северных районах.

В южных районах обильно цветут клематисы с махровыми цветками: Даниэль Деронда, Жанна д’Арк, Лорд Невилл. В средней полосе у этих сортов махровыми будут лишь первые цветки на перезимовавших прошлогодних побегах.

На солнечных балконах растут низкорослые сорта клематисов – Жанна д’Арк, Хегли Хайбрид, Комтес де Бушо, Мадам Эдуард Андре, Рюйтел, Кардинал Руж.

К мелкоцветковым клематисам причисляют большинство дикорастущих видов с цветками диаметром до 4 – 5 см. Видовые клематисы распространены меньше, хотя они неприхотливы, быстро растут, устойчивы к засухе и грибным болезням. Цветение у них продолжается от 2 недель до 4 месяцев и бывает не менее эффектным, чем у крупноцветковых собратьев.

В нашей стране прекрасно растут клематис борщевиколистный, Гоурнана, лесной (на юге может поражаться мучнистой росой), метельчатый, пильчатолистный, прямой и его формы, сизый, тангутский, фиолетовый и его формы, цельнолистый, шестилепестный. Для районов с сухим и жарким климатом наиболее подходят клематисы виноградолистный, виргинский, восточный, лигустиколистный и др.

На севро-западе, Сибири и Дальнем Востоке хорошо будут расти клематисы альпийский, бурый, жгучий (особенно для более южных районов), китайский, колокольчатоцветковый, короткохвостый, крупнолепестный, охотский и другие, а для юго-восточных областей еще джунгарский и исфаганский. В местах с мягким, прохладным и влажным климатом следует испытать клематисы маньчжурский, Редера, Фаргеза.

Болезни и вредители

Клематис – долговечное и здоровое растение, но иногда может поражаться болезнями и вредителями.

Все существующие болезни растений делятся на 2 группы: инфекционные и неинфекционные. Возбудителями инфекционных болезней являются грибы, бактерии и вирусы. Причина неинфекционных болезней – неблагоприятные условия произрастания.

Все мероприятия, целью которых является здоровье растений, делятся на профилактические и собственно лечебные. Профилактические мероприятия проводятся ежегодно, обрабатываются все здоровые растения. Лечебные мероприятия осуществляются при появлении признаков болезней или вредителей.

Основные враги клематисов – грибные болезни. Наиболее опасными из них являются фузариоз и вилт (увядание). Этим болезням способствует повышенная влажность воздуха и переувлажнение почвы. Лучшие меры борьбы и профилактики – соблюдение агротехнических мероприятий, удачное место посадки клематиса. При проявлении любой грибной болезни необходимо провести санитарную обрезку поврежденных частей растения, все вырезанные остатки необходимо сжечь. Растения можно опрыскать 1% бордосской жидкостью, медным или железным купоросом.
Против увядания побегов (вилта) почву и основания побегов опрыскивают фундазолом (20 г на 10 л воды) или другим разрешенным фунгицидом.

Хорошие результаты для профилактики болезней и вредителей дает посадка рядом с клематисами календулы или бархатцев. Эти однолетники притеняют основание побегов клематисов, своим специфическим запахом отпугивают насекомых-вредителей, не затрудняют прополку, так как осенью удаляются. К тому же большинство клематисов очень красиво выглядят на фоне этих желто-оранжевых растений.

Среди вредителей клематисов иногда встречается нематода. В этом случае растение благоразумнее уничтожить, а почву продезинфецировать.

Борьба с другими вредителями – клещиками, мушками, трипсами осуществляется обычными приемами.

Самое важное, чтобы уберечь Ваш сад от опасных инфекционных болезней, – тщательно проверять приобретаемый посадочный материал.

Эти замечательные растения становятся все более популярнымиь благодаря своим необыкновенно красивым крупным цветам разнообразных расцветок и необыкновенной продолжительности цветения. И кроме того, большинство сортов отличается хорошей зимостойкостью, неприхотливостью и долговечностью.
По материалам сайта Ботаничка.

Есть вопросы? Спрашивайте! Помогу чем смогу!

Простые или махровые цветки сирийской розы в диаметре достигают до 7 см, бывают красными, карминно-красными, сине-фиолетовыми, лиловыми и белыми, существуют также двухцветные. Среди сортов с простой формой цветка можно выделить ‘Monstrosus’ с крупными белыми цветками, ‘Totus Albus’ с чисто-белыми цветками, у ‘William R. Smith’ белые лепестки и темно-красный центр, сорта 'Woodbridge’ и ‘Rubis’ обладают рубиново-красными и красными цветками, а у ‘Blue Bird’ окраска фиолетово-синяя с темным глазком.


Сорта с махровыми цветками – ‘Speciosus' - полумахровые белые цветки с темно-красным центром, ‘Jeanne d'Arc’ - в бутонах желтые, позже белые цветки, ‘Ardens’ - фиолетово-розовые цветки, ‘Roseus Plenus’ - густомахровые темно-розовые и Due de Brabant’ - темно-красные с белыми полосками цветки.


Использование

Гибискус сирийский – растение тропическое, поэтому в наших широтах ему необходимо защищенное, теплое место, например, у каменной стены, нагретой солнцем. Густая равномерная форма куста делает гибискус прекрасным растением для солитерной посадки. Его можно посадить у входа в дом, у солнечной террасы или в центре газона. Гибискус будет отлично смотреться на заднем плане клумбы с многолетниками.

В регионах с суровым климатом по возможности сажайте сорта с простыми цветками. Для зацветания растениям с махровыми цветками необходим мягкий климат и яркое солнце.
Партнеры

Большинство многолетних растений обладают схожими потребностями, что позволяет их прекрасно сочетать с сирийской розой. Фиолетово-синие сорта создадут интересный контраст с чистецом шерстистым или тысячелистником таволговым (Achillea filipendulina). К сортам с белыми или розовыми цветками подойдет вероника колосковая или фиолетовый шалфей дубравный. Гибискус привлекательно выглядит в компании с клумбовыми розами или подходящими по окраске кустарниковыми.

Также он прекрасно сочетается с другими цветущими кустарниками, такими как кариоптерис кландоненский (Caryopteris х clandonensis) и зверобой чашечковый (Hypericum calycinum). Особенно декоративно гибискус сирийский смотрится на фоне вечнозеленых хвойных растений.
Советы по приобретению

Саженцы гибискуса сирийского лучше покупать в контейнерах. Выбирайте густые, кустистые растения. Не покупайте растение со слабо развитой корневой системой, как правило, они плохо укореняются.
Выбор места

* Полное солнце. Гибискус сирийский раскрывает себя во всей красе лишь в солнечных, защищенных от ветра местах.
* Влажная, водопроницаемая почва. В сухую погоду, чтобы растение лучше цвело, обеспечьте ему регулярный обильный полив.

Посадка и уход

Вам потребуется: гибискус сирийский в контейнере, компост, лопата и вилы.

1. Выкопайте посадочную яму размером в два раза больше корневого кома саженца, смешайте землю с компостом.
2. Саженец гибискуса осторожно извлеките из контейнера. Расправьте корни растения, не повредив их при этом.
3. Поместите саженец в яму так, чтобы верхняя часть земляного кома с корнями находилась на одном уровне с почвой.
4. Засыпьте посадочную ямку смесью земли и компоста, руками хорошо уплотните землю вокруг корней саженца.
5. Сформируйте поливочный круг. Хорошо полейте, чтобы корни получили контакт с землей. При необходимости добавьте земли.

Советы садоводам

* Побеги гибискуса начинают зеленеть довольно поздно. Обрезайте сначала только вымерзшие или старые побеги.
* Защита на зиму: почву замульчируйте опавшими листьями, молодые растения укройте хворостом или соломой, обвяжите плотной мешковиной.
* Продолжительная засуха может привести к опадению бутонов гибискуса сирийского. Регулярно поливайте растения.

Календарь садовода

Ранняя весна. Посадка. Сажайте в апреле на защищенное место. После посадки полейте и замульчируйте почву компостом.

Начало лета. Обрезка. После начала вегетации обрежьте все вымерзшие побеги. С возрастом куст может оголяться у основания, поэтому снизу его необходимо прореживать. Старые и слабые побеги обрезайте у основания, близко к почве.

Лето. Уход. В засуху обильно поливайте гибискус. Земля при этом должна быть влажной, но не мокрой.
Вредители растения

В сухую жаркую погоду гибискус часто поражается тлей, которая высасывает сок из молодых побегов, листьев и бутонов. Опрыскивайте растения водой, при затяжном характере поражения применяйте спиртовой раствор жидкого мыла.
Источник: www.moisad.com.ua

Есть вопросы? Спрашивайте! Помогу чем смогу!

Гибискус травянистый можно сажать и весной и осенью, приживается очень хорошо. Молодое растение лучше сразу прищипить , чтобы куст дал боковые побеги и сразу формировался пышным. А чем объемнее растении, тем больше цветов на нем цветет одновременно.

Гибискус травянистый морозоустойсив и любит солнечные места. Растет и в полутени, но красиво цветет на очень солнечных участках.

На зиму гибискус необходимо обрезать и окучить, как розы.Обрезанные стволы оставляйте по 30 - 40 см над поверхностью грунта. Это делается для того, чтобы весной не потерять гибискус, т.к. он очень поздней весной дает новые ростки.

Примерно 1 августа гибискус травянистый начинает цвести и не прекращает до осени. Чем теплее и солнечнее погода, тем лучше цветет гибискус. Цветы столь большие, что приводят в восторг всех, кто их видит. Дети любят играть с этими цветами, засушивать их, а потом из отдельных листьев моделировать платья сказочных принцесс на картинках.

К условиям произрастания гибискус абсолютно не требователен, растет на любой земле, но если почва будет плодородная и вы окажете своему гибискусу минимальный уход порадует вас более пышным кустом и ярким цветение. Интересно смотрятся кусты, если вместе посадить гибискусы разных цветов и немного переплести побеги..

Использование в ландшафтном дизайне: гибискус лучше смотрится на втором плане, т.к. растение довольно высокое. У подножья гибискуса можно высадить более низкие растения и те, что раньше цветут. Гибискус травянистый - растение абсолютно не притязательное, будет расти везде, где есть земля и солнце, даже практически без особого полива. Единственное, что осенью нужно срезать его стебли и все. Появление этого растения в саду всегда вызывает у гостей интерес и удивление, цветок гибискуса настолько большой, что кажется не настоящим.

Есть вопросы? Спрашивайте! Помогу чем смогу!

1. К этому типу относятся растения с длинными, гибкими лазящими стеблями с огромными кистями мелких цветков. Цветки не более 2–4 см в диаметре, в основном розовые, красные, белые, имеющие слабый аромат или без аромата, махровые или немахровые. Цветение один раз за сезон продолжается 25–35 дней, по всей длине перезимовавших побегов. Такие розы сильнорослы и цветут исключительно обильно. Этот тип считается довольно зимостойким и хорошо зимует под легким укрытием. Розы первого типа трудоемки в уходе: они подвержены заболеванию мучнистой росой и требуют частого опрыскивания, их нужно регулярно обрезать, иначе стебли сильно переплетаются. Сейчас такие розы утратили популярность. Поскольку цветки образуются только на длинных побегах предыдущего года, часть старых стеблей каждый год нужно вырезать. Эти розы желательно формировать в виде плакучего штамбового деревца, выращивать как почвопокровное растение или маскировать ими стволы засохших деревьев.

2. Этот тип представлен крупноцветковыми розами, у которых диаметр цветков более 4 см и они собраны в рыхлые небольшие соцветия. У них более жесткие стебли, так что обрезать их и ухаживать за ними гораздо легче. Розы этого типа цветут повторно и обладают сравнительно высокой зимостойкостью.

Плетистые розы могут быть как корнесобственными, т.е. полученными из укорененных черенков, так и привитыми, в этом случае их прививают на шиповник в целях придания зимостойкости. Именно поэтому необходимо продумать какие саженцы лучше приобретать в вашей зоне выращивания. Основной недостаток привитой розы – постоянно появляющаяся дикая поросль, которую в течение лета надо вырезать у самых корней не оставляя пеньков. Если поросль вырезать только на поверхности, то из спящих почек быстро вырастут новые побеги. Если зима в вашей зоне не слишком суровая и снежный покров постоянный, то можно смело остановить свой выбор на корнесобственных саженцах.

Сроки посадки определяются климатическими условиями. В средней полосе сажать можно осенью и весной. При весенней посадке растения быстро идут в рост, дают новые побеги и листья, часто в ущерб еще не успевшей развиться корневой системе. В результате они отстают в росте на две недели и нуждаются в повышенном внимании.

Наилучшее время для посадки роз в средней полосе - осень, с 1 сентября по 10 октября, до наступления постоянных заморозков. Растения осенней посадки требуют укрытия на зиму, но развиваются активнее весенних, так как уже через 10-12 дней после посадки у роз образуются молодые мелкие корешки, которые до морозов успевают закалиться и окраситься в бурый цвет. Такие растения хорошо зимуют в воздушно-сухом укрытии и весной у них активно развиваются корневая и надземная часть, вследствие чего формируется сильный, хорошо развитый куст, цветут они одновременно с кустами, уже имевшимися в насаждениях.

В местностях с суровыми зимами лучше высаживать весной. Оптимальное время для посадки роз весной в средней полосе России с 20 апреля до 20 мая, когда почва прогреется до 8 - 10°С. Розы на собственных корнях лучше высаживать весной, когда минует опасность заморозков. Осенью высаживать их нецелесообразно, так как у растения не успевает развиться достаточная корневая система, и зимой оно может погибнуть.

Выбор места под посадку. Сорта плетистых роз лучше высаживать на расстоянии 1 - 2 м у опор: арок, пергол, специальных решеток или одиночно у крыльца или беседки. Хороши они и у ограды. Плетистые розы могут прикрыть не очень декоративный забор или иное ограждение и сделать его оригинальным и необыкновенно красивым, особенно во время цветения, а также благодаря многочисленным шипам на побегах и в какой-то мере неприступным.

Плетистые розы любят освещенные, защищенные от ветра участки. Следует стараться избегать посадки у южной стены, так как из-за этого розы могут слишком быстро отцветать. Дольше розы будут цвести с юго-восточной или западной стороны.

Поскольку розы очень чувствительны к избытку влаги в почве, то следует выбирать участки, где не происходит застой дождевой и весенней талой. Лучше всего если выбранный участок будет иметь уклон, особенно в южном направлении.

Если же такой участок подобрать невозможно и грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы, то розы следует высаживать на возвышении. Так же можно при посадке на дно ямы укладывать большой плоский камень или какую-либо преграду, чтобы не дать расти корням в глубину.

Для выращивания плетистых роз необходимы богатые гумусом почвы. Розы хорошо растут на плодородных легких суглинках. Для них не подходят тяжёлые глинистые и лёгкие песчаные почвы. Перед посадкой роз в глинистые почвы сада предварительно вносят песок, а в песчаные - глину. Перед перекопкой по поверхности разбрасывают известь, перегной или торф и фосфорные удобрения. Перекапывают почву в начале осени. Если посадку проводят весной, то после схода снега почву рыхлят. В случае необходимости, повторно перекапывают, но на меньшую глубину. Розы предпочитают слабокислую или нейтральную почву (рН 6-6,5), поэтому если почвы кислая необходимо внести известь, конкретные дозировки необходимо подбирать в соответствии со специальными таблицами, так как излишки извести в почве приводят к ослаблению роста кустов. Если почвы меловые, с плодородным слоем менее 45 см, то следует сделать насыпную клумбу или посадочную яму глубиной 60-70 см заполнить питательной смесью.

Посадка. Основные правила посадки:

- посадку роз лучше проводить в пасмурные, тихие дни, ближе к вечеру;

- почва при посадке не должна быть мерзлой или сырой;

- перед посадкой саженцы подрезают, удаляя поврежденные, слабые и подсохшие побеги, бутоны и плоды. Плети обрезают на высоте 30 - 35 см, корни слегка укорачивают, стараясь таким способом привести в соответствие надземную и подземную часть растения, припудривают золой;

- срезы следует хорошо замазать садовым варом;

- чтобы у подготовленных к посадке саженцев не подсыхали корни, их следует окунуть в глиняную болтушку (1 часть глины и 1/2 часть навоза разбавляют водой до сметанообразного состояния, так же можно добавить фосфоробактерин: 3 таблетки на 10 л раствора), которая предохраняет корни от высыхания и обеспечит куст, в первое время после посадки, питанием;

- розы желатесад плетистые розы правильная посадкально высаживать группами, чтобы их удобнее было накрывать на зиму.

- при посадке привитых саженцев место прививки заглубляют приблизительно на 10 см. Это необходимо для того, чтобы на культурном привое постепенно образовались корни, а шиповник-подвой утратил своё предназначение и постепенно погиб. Дело в том, что несоответствие привоя и подвоя по биологическим особенностям приводит к постепенному истощению всего растения. Кроме того, новые почки и побеги на розе образуются там, где она хорошо освещёна солнцем, поэтому на диком подвое, находящемся выше уровня почвы, возможно обильное отрастание поросли. При правильной посадке привитого саженца, когда корневая шейка значительно заглублена, благодаря образовавшимся на культурных побегах корням растение постоянно получает в нужном количестве воду и питательные элементы.


Яма для посадки должна быть на расстоянии 20 см от опоры. При посадке обязательно предусмотрите место для укладывания плетей при укрытии на зиму. Корни в яме располагают так, чтобы они были размешены в сторону от опоры, а само растение слегка наклонено к ней. Если плетистые розы будут расти у стены, то шпалеру или решетку, на которой закреплены их плети, надо установить на расстоянии 10 см от стены. Это обеспечит хорошую вентиляцию, да и побеги растения будет удобно подвязывать.

Почву из ямы под посадку вынимают, на дно укладывают перегной, добавляют немного аммиачной селитры и золы, все тщательно перемешивают. После посадки кусты нужно полить, можно с добавлением какого-либо стимулятора роста (гетероауксина) или растворимого органического удобрения (гумат калия, гумат+7, гумат-80, гумат-плодородие и др.).

При весенней посадке розы рекомендуется укрыть кусты полиэтиленовой пленкой или пластиковой бутылкой, что способствует быстрому восстановлению корневой системы. Через пару недель пленку снимают. Как только роза приживется, её подвязывают к опоре. Другие растения следует размещать на расстоянии не менее 50 см от розы.

После посадки весной саженцы плетистых роз обрезают, оставляя на сильных побегах по две развитые почки, а на слабых побегах - по одной. При осенней посадке обрезку переносят на весну.

Уход. В первый год не стоит подкармливать розы - заправка почвы во время посадки будет достаточной. В начале сентября розы подкармливают фосфорно-калийными удобрениями (можно использовать настой древесной золы) для лучшей из перезимовки. В дальнейшем для подкормки используют любое удобрение для роз, настой коровяка 1:10 или птичьего помета 1:20, проводят ее 2-3 раза за сезон.

Весной проводят обрезку, очищают кусты от прошлогодних листьев, проводят обработку от вредителей и болезней. Когда почва просохнет, её неглубоко рыхлят, чтобы не повредить корни. После рыхления верхний слой почвы мульчируют органическими удобрениями или опилками.

Плетистые розы необходимо подвязывать для стимуляции образования большого количества цветков. Подвязывают их так, чтобы плети располагались как можно более горизонтально или в виде спирали, тогда цветки образуются по всей длине побегов. Вертикальное расположение побегов стимулирует образование большого количества замещающих побегов и уменьшает количество цветков.

Формирование кустов заканчивают в середине июля. Это предотвратит активное появление новых побегов в конце лета. Это необходимо для того, чтобы к зиме побеги успели вызреть.

Корнесобственные розы особо тщательно укрывают, чтобы избежать промерзания корневой шейки и корней. Для этого используют компост, почву, опилки, листья и т.д. Можно так же использовать воздушно-сухое укрытие с использование каркаса.

Есть вопросы? Спрашивайте! Помогу чем смогу!

Идеальный саженец с открытой корневой системой имеет три и более побегов, растущих от основания куста. Стебли не сморщенные, без пятен и трещин. Корневая система развита, а сами корни не сухие. Место прививки у корневой шейки без поврежде­ний.

Саженцы с закрытой корневой системой дол­жны иметь здоровые листья без пятен и налета с обеих сторон. Обычно весной, за месяц до посадки, или осенью готовится глубоко обработанная почва. Неплодородный суб­страт заменяется на специаль­ную смесь (листовая земля, торф, перепревший навоз, дерновая земля, песок в соотноше­нии 2:1:1:1:1), с добавлением калийных и фосфорных удоб­рений. Глубина обработки 70 см и более. Верхний слой 20 см- огородная земля, далее 40 см - смесь и 10-15 см - дре­наж (галька, щебень, битый кирпич).

При одиночной посадке размер ямы 60x60 см.

В группах расстояние между кустами 2-3 м для сильно­рослых сортов и не менее 1,5 м- для остальных. Почву обра­батывают по всей площади посадки, методом двойной пере­копки.

Для целинных участков или земель стойким плодородным слоем прибегают к тройной перекопке.

За две недели до посадки вносят комплексные удобрения с микроэлементами, а за день - удаляют у саженцев боль­ные, сухие, сломанные побеги и корни. Здоровые плети укорачивают до 35-40 см. Кончики здоровых корней обрезают до живой ткани белого цвета.

Саженец с открытой корневой системой на сутки оставля­ют в воде, а перед посадкой на 30-45 минут опускают в навозно-глиняную жижу.

Работа проводится так. Убедитесь, что яма глубокая и широкая, чтобы корни не загибались вверх. Насыпьте хол­мик из предпосадочной смеси земли. Корни распределите по склонам холмика. Затем присыпьте земляной смесью так, чтобы она равномерно распределилась между корнями, встряхивая растение вверх-вниз. Землю у корней осторож­но уплотните, чтобы не было пустот, и заполните смесью до края. Место прививки должно быть на 5 см ниже уровня зе­мли.

Корнесобственные розы за­глубляют еще больше.

Куст поливают, после чего подсыпают земли, частично при­крывая побеги. Разокучивают посадки после того, как молодые побеги вырастут на 2-5 см.

Если растение сажают у стены, то корни располагают в противоположном от стены на­правлении.

Саженец с закрытой корневой системой обильно поливают и осторожно снимают контейнер (упаковку), не забывая удалить все поломан­ные побеги.

Вырывают яму и пересаживают растение, стараясь не повредить целостность кома. Смесью заполняют ямку до уровня земли. Саженцы с листьями почвой не окучивают.

Длинные побеги плетистых роз сначала требуют частичного затенения и укрытия от ветра. После того, как почки тронутся в рост, растения «приучают» к солнцу и ветру, на время убирая затенение. Через несколько дней его снимают пол­ностью.

Прежде чем описать уход за рэмблерами, кратко опишем их развитие.

В год посадки рэмблеры обычно не цветут. Формируется будущий скелет куста в виде длинных (до 3-4 м) неветвящихся побегов. Таких плетей от основания куста может образовываться очень много, но мы рекомендуем оставлять лишь первые 5-7, а остальные уда­лить, давая возможность побе­гам расти и вызреть.

На второй год весной на прошлогодних неветвящихся побегах образуются цветоносные боковые, зацветающие в июне-июле (однократно в течение 3-5 недель). Одновременно с этим просыпаются почки в основании куста и в нижних частях скелетных ветвей. Из них идет формирование новых побегов возобновления. На следующий год на их боковых стеблях образуются соцветия.

Особенность рэмблеров - способность ежегодно восстанавливать надземную часть и быстрый рост побегов.

Есть вопросы? Спрашивайте! Помогу чем смогу!